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常熟好一点的足浴会所？
- 1.蓝色河足浴会所
地址：苏州市常熟市寺泾路lù 与恒丰街交汇处东南
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- 2.天尊足浴会所
地址：苏州市（读：shì）常熟市虞景园西侧
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苏州谚语“面要有头汤，浴要有浑汤”是什么意思？
苏州谚语云：“面要有头汤，浴要有浑汤”，吃面就得趁早吃，清晨的第一锅煮面的水清澈而不浑，此时下出来的头面汤才是汤色最清澈，味道最鲜美，而面条软硬适度且有嚼头。不然陆文夫《美食家》怎会有：“眼[读：yǎn]睛一睁，他的头脑里便跳出一个念【练：niàn】头：快到‘朱鸿兴’去吃头汤面”这样生动的描写呢，可以说苏州人的一天是从一碗苏式汤面开始。
澳门伦敦人苏面中的“三烫{pinyin：tàng}”面烫 汤烫 碗烫
所谓的三烫即为面要烫、汤要烫、碗要烫，这面烫、汤烫很好理解，这碗烫主要是因为早期的消毒设施落后，这碗放进沸水中烫煮不仅可以消毒，而且即使在寒冬数九的日子里维持(拼音：chí)面条原有yǒu 的温度，让人食之也能冒汗。
只是随着现在消毒技术的发达以及吃[拼音：chī]面的人数越来越多，这烫碗的功【练：gōng】夫也就渐渐消失了。
抖一抖做观音头，入rù 碗宛如鲫鱼背
在外人看来，苏面就是【pinyin：shì】普普《读：pǔ》通通一碗汤面，但即便是简单的捞面装碗也是颇多讲究，不仅下面的水要清，捞面的份量要精准，面装碗时更要做到不拖（练：tuō）水，不泼汤的境界。
用筷子夹面放入笊篱抖一抖要呈观音头，面入碗中要像码过一样，微露汤头，就如鲫鱼背似的。这装碗的功夫（繁体：伕）可是堪称{繁体：稱}苏州面之[拼音：zhī]一绝，没个三五年的勤学苦练还真是做不到。
宽汤、硬面、重浇[繁：澆]头
一碗好的苏面要做到“宽汤、硬面、重《zhòng》浇头”这七字真言。苏面中的汤更是苏式面的精髓，汤色清而不油整zhěng 体透亮则是苏式汤面的最好境界，一锅汤的好坏关键的在于一个“吊”字。
要“吊”一锅好汤不仅要用上土鸡、猪骨头或蹄髈、鳝骨，还要加入各家自制且不外传的密制调料，以文火慢熬将近一天的时光。不过不管生意有多么火爆，那锅吊好的原汤切记是不可以全部(拼音：bù)卖完，因为用剩下的汤再吊新（读：xīn）汤才能将这锅汤越吊越美味，日积月累这老汤多了这生意也就红火了。
正所谓“听戏听腔，吃面吃汤”，汤虽是苏面中最重要的一个步骤，但这“吃面”中的（练：de）面【pinyin：miàn】也不可轻视。苏式汤面中的面与北方的手擀面不同，如今的苏州面主zhǔ 要用机器制面，来回压上好几遍以提高面的韧劲，但是这刚压好的面也一定要是在3个小时之内售卖完，才能保证苏面的最佳口感。
下锅煮澳门金沙面时，锅里的水不仅要多而且要得滚沸烧沸，细面下锅滚沸几下{xià}即可出锅。看似简单的过程但时间的把握却是极难，煮面的时间多了则面烂失了口感，若时间短了则为硬面，对面烫得好坏全凭师傅一双巧手，不同的师傅对面的软硬程度也是不一样的。
浇头说白了就是苏面《繁体：麪》的配菜，但在苏式汤面中也是（读：shì）很重要，因为它决《繁体：決》定了一碗苏面的身价。
虽说没有浇头只有汤和面的苏面就已（拼音：yǐ）经很好吃了，但总有(练：yǒu)一些“下里巴人”的感觉，若这浇头丰富其中，苏州汤面的“阳春白雪”的感觉也就有了。
苏面的代表名（练：míng）片
1|枫镇{练：zhèn}大肉面
枫镇大肉面相传是乾隆lóng 爷在江南微服私访时，途中又累又饿之时敲开一家面馆，哪想店主却是个赌徒，随便用剩下鳝鱼骨头熬制面汤，用酒酿代替[练：tì]酱油再加上一块没有打卤的大白肉的汤面打发乾隆爷，哪知却深得帝心，一碗特例独行的枫镇{练：zhèn}大肉面就被流传下来。
随着《舌尖上中国2》的热播枫镇大肉面也就随之名声大噪，不过为了保证新鲜，枫镇大面只有在盛夏之时才会供应。
2|奥《繁：奧》灶面
奥灶面是苏式面的另一块金字招牌，奥灶面的发现据说还是和那[nà]位六次寻江南的乾隆爷有关澳门永利（小编怀疑乾隆爷下江南微服私访其实是去探美食了吧），这奥灶两字还是乾隆爷当年御赐的，奥灶面的汤底用昆山大麻鸭熬煮，再用老汤文火满吊，鲜香美味的汤底引得无数食客都要前去品尝。
3|蕈油(读：yóu)面
蕈油面本是江苏常熟兴福寺和尚食用的斋面，后来被一位面馆老板带到苏州以后，颇受当地食客的喜爱而风靡姑苏城，只是[拼音：shì]蕈油面中的野生松蕈极难采摘且制作起来也不容易，所以苏州城里提供蕈油面的面馆极为少数，一碗上好的蕈油面汤头鲜香美味中带着浓郁菌香以及野生松蕈的爽[pinyin：shuǎng]滑鲜嫩的口感让很多人【练：rén】都是趋之若鹜，相传宋氏三姐妹在吃过这碗蕈油面时也是极为赞赏。
面食一向是北重于南，苏州人爱吃面的确有些出人意料澳门威尼斯人，但是把面做得这样的精致而讲究却是其他地方所不及的。苏面就像苏（繁体：蘇）州人的性格一样看似简单平凡却又深含底蕴回味无穷。
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